高いカメラレンズと安いレンズの違い｜初心者向け選び方を解説

こんにちは、カメラギアセレクト管理人のユウです。

交換レンズを見比べると、同じ50mmなのに3万円台のレンズもあれば、30万円を超えるレンズもあります。

焦点距離が同じなら写る範囲もほぼ同じなのに、なぜここまで値段が違うのか。

ここが分からないまま選ぶと、「高いほうがきれいに撮れそう」という理由だけで予算を増やしてしまいがちなんですよ。

私がレンズを比べるときは、価格そのものよりも、その価格差で何の性能が増えているのかを見るようにしています。

実際にメーカー公式仕様を比べると、高価なレンズには開放F値、周辺画質、収差対策、AF、防塵・防滴への配慮、操作性などにコストがかけられている一方、安価なレンズのほうが軽く、近くまで寄れる例もあります。

高いレンズが安いレンズの完全な上位互換とは限りません。

この記事では、キヤノンやソニーの50mm単焦点レンズを実例にしながら、初心者がどこまでレンズに予算をかければよいのかを分かりやすく見ていきます。

高いレンズと安いレンズの違い

高いレンズと安いレンズの違いは、単純な「画質の良し悪し」だけではありません。

明るさ、光学設計、AF、耐候性、大きさ、重量、近接撮影性能まで見ていくと、価格差の意味が分かりやすくなります。

価格差は画質だけではない

高価な交換レンズでは、絞りを開いた状態から高い解像性能を狙ったり、画面の端まで像を保ったり、色にじみやフレアを減らしたりするために複雑な光学設計が採用されることがあります。

さらに、高速なAF駆動、絞りリング、フォーカスホールドボタン、防塵・防滴への配慮、フッ素コーティングなど、写真そのものとは別の部分にも費用がかかっています。

逆に価格を抑えたレンズは、機能を必要な範囲へ絞ることで、小型軽量に仕上げられている製品が少なくありません。

つまり、価格差のすべてが「写真の解像力」に使われているわけではないということです。

同じ50mmで比較する

違いが特に分かりやすいのが、同じメーカー、同じマウント、同じ50mm単焦点で比べる方法です。

価格は2026年9月19日時点のキヤノンオンラインショップ掲載価格です。

同じ50mmでも10倍を超える価格差がありますが、F1.2 LではUDレンズや非球面レンズ、ASC、フッ素コーティング、リングUSM、防塵・防滴に配慮した構造などが採用されています。

一方のF1.8 STMも非球面レンズを採用した小型軽量な単焦点です。

詳しい仕様は、メーカー公式のキヤノン「RFレンズ」で確認できます。

高価でも全項目上位ではない

上の比較で面白いのは、値段が高いF1.2 Lがすべての数字で上回っているわけではないことです。

RF50mm F1.8 STMの最短撮影距離は0.30m、最大撮影倍率は0.25倍ですが、RF50mm F1.2 L USMは0.40m、0.19倍となっています。

つまり、小さな物へ近づいて大きく写す使い方ではF1.8側に利点があります。

重量差もかなり大きく、約160gと約950g。

散歩や旅行で一日中カメラを持つなら、この差を無視することはできません。

レンズ価格が高くなる理由

カメラレンズの価格は、レンズ枚数だけでは決まりません。

特に大口径化と収差補正を同時に実現しようとすると設計や製造の難度が上がり、価格にも反映されやすくなります。

開放F値が小さいほど難しい

F値はレンズを通る光の量に関係する数字で、小さいほど大きく絞りを開けられます。

例えばF1.2はF1.8より明るく、同じ撮影条件なら速いシャッター速度を選びやすくなります。

人物撮影では背景や前景を大きくぼかしやすく、薄暗い室内や夜間ではISO感度を必要以上に上げずに撮れる場面も出てきます。

ただし、F1.2のような大口径を実現しながら画面全体の像を保つには、大きなレンズや高度な補正が必要になります。

結果として鏡筒も大型化し、重量や価格が増えやすいというわけです。

F値が小さいことと画質が高いことは同じ意味ではありません。

F値はまず明るさに関する数字なので、F1.2という表記だけで解像力まで判断しないようにしてください。

特殊レンズで収差を抑える

写真用レンズは複数枚のレンズを組み合わせ、色収差、球面収差、コマ収差、像面湾曲、歪曲などを補正しています。

上位モデルではUDやEDなどの低分散レンズ、高精度な非球面レンズなどを配置して、厳しい条件でも像の崩れを減らす設計が見られます。

例えばソニーFE 50mm F1.2 GMでは、3枚のXAレンズが採用されています。

ソニーはXAレンズの表面を0.01ミクロン単位で製造管理すると説明しており、大口径F1.2と画面全域の高い解像性能の両立を狙っています。

詳しくはソニー「FE 50mm F1.2 GM 特長」で確認できます。

ただし、安価なレンズにも非球面レンズは採用されています。

RF50mm F1.8 STMやFE 50mm F1.8もその例なので、特殊レンズが入っているだけで高級品と判断することはできません。

コーティングにも費用がかかる

太陽や照明などの光がレンズへ入ると、内部で反射してフレアやゴーストが発生することがあります。

フレアは画面が白っぽくなってコントラストが低下する現象、ゴーストは光源由来の像が別の場所に現れる現象です。

上位レンズでは、こうした内部反射を抑える特殊コーティングが使われる場合があります。

キヤノンのASCやソニーのナノARコーティングIIなどが代表例です。

晴天の順光で撮った一枚だけでは違いが見えにくくても、夕日を画面へ入れた写真や夜景の強い光源では差が分かりやすくなることがあります。

もっとも、安価なレンズにも反射防止コーティングは使われています。

価格帯だけで逆光性能を決めつけず、製品ごとに撮影サンプルや公式仕様を確認するのが確実です。

AFと耐候性も価格に含まれる

レンズの価格差にはAF機構も関係します。

スポーツ、野鳥、子ども、ペットなど動く被写体では、ピントを素早く移動させる能力や静かな駆動が重要になります。

高級レンズでは複数のリニアモーターなどを搭載している製品もあり、撮影条件に応じたAF性能を狙っています。

さらに、屋外利用を想定した製品ではマウント部や操作部へシーリングを施したり、前玉へフッ素コーティングを採用したりする例があります。

ここで覚えておきたいのは、防塵・防滴への配慮は防水を意味しないことです。

メーカーも水滴やほこりの侵入を完全に防ぐものではないと案内しているため、雨の中で無制限に使えるわけではありません。

写りで差が出やすい場面

高級レンズと手頃なレンズの違いは、どんな場面でも同じように現れるわけではありません。

差を感じやすいのは、レンズにとって条件が厳しくなる場面です。

開放と周辺で解像差が出る

レンズの中央だけを見ると、手頃な単焦点でもかなり細かく写る製品があります。

差が見えやすくなるのは、F1.2やF1.8などの開放付近や画面の四隅です。

高級レンズでは大きく絞りを開いた状態でも中央から周辺まで細部を残すことを目指した設計があります。

風景や建築のように画面全体へ細かな物が入る撮影では、この周辺描写が気になる人もいるでしょう。

レンズ性能を見る指標としてMTFがありますが、MTFだけで写真の印象すべてを判断することもできません。

解像感、コントラスト、ボケ、逆光、AFなどを別々に見たほうが分かりやすいですよ。

ボケは大きさだけではない

「高いレンズほどボケる」と考えたくなりますが、正確には焦点距離、F値、撮影距離、被写体と背景の距離などがボケ量に関係します。

同じ50mmであればF1.2のほうがF1.8より浅い被写界深度を作りやすいものの、ボケの見え方は開放F値だけでは決まりません。

絞り羽根の形状、球面収差、口径食、非球面レンズの加工なども関係します。

ソニーFE 50mm F1.2 GMは11枚羽根、FE 50mm F1.8は7枚羽根です。

ただ、羽根枚数だけを見て「11枚なら必ずきれい」とは言えません。

背景の木の枝やイルミネーションなど、ボケの輪郭が目立つ場面では実写例も見ておきたいところです。

色収差とコマ収差を見る

色収差が目立つと、明暗差の大きい輪郭に紫や緑の色が付いて見える場合があります。

人物の髪と明るい空の境目、金属の反射、逆光の枝などで気づきやすい現象です。

コマ収差は、画面周辺の点光源が鳥の羽や彗星のように伸びて見える現象。

特に星空や夜景では確認しやすくなります。

高級レンズではこうした収差を抑えるための特殊レンズが採用される場合がありますが、手頃な製品でも非球面レンズによる補正を行っています。

現在はカメラ内補正や現像ソフトによって色収差や歪曲を補える場合もあるので、光学性能だけでなく最終的に得られる画像まで見る必要があります。

逆光と夜景で違いを見る

日中の順光、F5.6付近、画面中央の被写体という条件では、高級レンズとの違いが想像より小さいことがあります。

反対に夕日を画面へ入れる、夜の街灯を撮る、星を四隅まで入れるといった状況では、コーティングや収差補正の差が見えやすくなります。

高価なレンズを検討するときは、「普通に撮った写真がもっときれいになるか」だけではなく、今のレンズで困っている撮影条件を改善できるかを見るのがおすすめです。

高いレンズのメリットと注意点

高級レンズには魅力がありますが、誰にとっても必要なわけではありません。

性能を活かせる条件と、購入後に負担になる部分の両方を見ておきましょう。

明るさを活かせる撮影に向く

F1.2やF1.4といった大口径は、人物、室内、ライブ、夜間スナップなどで価値を感じやすい性能です。

光量が少ない場面でシャッター速度を確保しやすく、大きな背景ボケも利用できます。

スポーツや野鳥では、大口径望遠レンズによって速いシャッター速度を維持しやすくなる場面があります。

仕事で撮影条件を選びにくい人なら、防塵・防滴への配慮や操作ボタンの充実も役立つでしょう。

一方、いつも日中にF5.6やF8で風景を撮るなら、F1.2という性能に数十万円を追加する価値が小さいこともあります。

大きさと重さは負担になる

大口径レンズでは大きなガラスを使うため、重量も増えやすくなります。

RF50mm F1.8 STMは約160gですが、RF50mm F1.2 L USMは約950gです。

カメラ本体が600g程度なら、レンズだけで本体以上の重量になる計算。

さらに大型レンズはカメラバッグのスペースを取り、フィルター径が大きくなればPLフィルターやNDフィルターなどの追加費用も増えやすくなります。

スペックだけを見ていると忘れやすいのですが、持って出られる重さかどうかは購入後の使用頻度に直結します。

高いほど万能とは限らない

高級レンズでも手ブレ補正が搭載されていない製品があります。

例えばFE 50mm F1.2 GMはレンズ内手ブレ補正を搭載せず、対応カメラではボディ側補正を利用する仕様です。

対してAPS-C用のE 50mm F1.8 OSSにはレンズ内手ブレ補正があります。

価格が高いほど自動的に機能が増えるわけではないんです。

安いレンズが十分な人

初心者だから高級レンズを選ばなければならない、ということはありません。

むしろ撮影内容によっては、小型軽量な廉価モデルのほうが日常的に使いやすい場合があります。

F1.8単焦点は入門に使いやすい

50mm F1.8前後の単焦点は、大口径レンズの特徴を比較的手頃な価格で試せるジャンルです。

例えばRF50mm F1.8 STMは約160g、ソニーFE 50mm F1.8も約186g。

標準ズームより明るいレンズを初めて使うと、背景をぼかした人物写真や薄暗い室内で撮り方の幅が広がります。

2026年9月19日時点でソニーストアのFE 50mm F1.8は38,500円、FE 50mm F1.2 GMは315,700円です。

いきなり30万円台へ進まなくても、F1.8で明るい単焦点の特徴を十分体験できます。

Amazonで対応マウントの50mm F1.8クラスを比較してみるのも、最初の候補をつかむ方法の一つです。

ただし、Amazonでは販売元や新品・中古の区分が商品ごとに異なるため、価格だけでなく販売条件も確認してください。

軽さは撮影回数につながる

カメラは持ち出さなければ写真を撮れません。

当たり前に聞こえますが、レンズ選びではかなり大事なところです。

近所の散歩、旅行、家族との外出で毎回950gの単焦点を持つのは負担に感じる人もいるでしょう。

160～200g程度の単焦点なら、小さなバッグへ入れやすく、首から下げても負担を抑えやすくなります。

高価なレンズを家に置いたままにするより、手頃なレンズを頻繁に使うほうが自分の撮影には合っている場合もありますよ。

差が見えにくい条件もある

スマートフォンの小さな画面でSNSへ掲載する写真、日中にF5.6～F8程度まで絞った写真、画面中央の被写体を中心に撮る場合などでは、価格差ほど大きな違いを感じないことがあります。

もちろんレンズごとの差はありますが、「30万円のレンズだから3万円のレンズより10倍きれい」という尺度では測れません。

写真の印象には光、構図、シャッターチャンス、背景、撮影距離、露出、現像も関係します。

レンズ価格は写真の出来をそのまま数字にしたものではないんです。

初心者向けレンズの選び方

初めて交換レンズを買うなら、値段から候補を決めるより、使えるか、必要な画角か、持ち運べるかという順番で見ると失敗を減らせます。

最初にマウントを確認する

何より先に確認したいのがカメラのレンズマウントです。

CanonだからCanon用レンズなら全部付く、NikonならNIKKORなら全部使える、というわけではありません。

キヤノンにはRF、RF-S、EF、EF-S、EF-Mなどがあり、ニコンにはZマウントとFマウントがあります。

ソニーもEマウントの中でフルサイズ対応FEとAPS-C向けレンズが存在します。

マウントアダプターで旧レンズを使える組み合わせもありますが、追加費用やAF、補正機能などを含めて確認してください。

焦点距離を撮りたい物で決める

価格より先に決めたいのが焦点距離です。

同じ30万円のレンズでも、撮りたい画角と合わなければ出番は減ります。

なお、APS-Cカメラでは同じ焦点距離でもフルサイズより写る範囲が狭くなります。

50mmレンズなら、ソニーやニコンのAPS-Cでは35mm判換算約75mm相当、キヤノンAPS-Cではおおむね約80mm相当の画角になる機種があります。

50mmだから誰にでも標準レンズになるとは限りません。

F値とAFを用途で選ぶ

夜や室内、人物の背景ボケを重視するなら、F1.4やF1.8など明るいレンズが候補になります。

風景をF8付近で撮ることが多いなら、開放F1.2へ大きな予算をかける必要性は下がるかもしれません。

スポーツや動物ならF値だけでなくAFも重要です。

AFモーターの名称だけで性能を断定するのではなく、使用するボディとの組み合わせまで確認しましょう。

被写体認識や追従制御にはカメラ本体側の性能も関係するからです。

最短距離と重量も確認する

花、料理、小物、商品写真などを撮るなら、最短撮影距離と最大撮影倍率を見てください。

単に被写体へ近づける距離だけではなく、最終的にどれくらい大きく写せるかを示す最大撮影倍率も参考になります。

そして重量。

店頭で数分持っただけでは平気でも、旅行で数時間歩くと印象が変わることがあります。

レンズ単体だけではなく、カメラ本体と合わせた総重量で考えるのがおすすめです。

撮影用途で必要な性能は変わる

高いレンズが必要かどうかは、何を撮るかによって大きく変わります。

用途ごとに予算をかける場所を変えて考えてみましょう。

人物とスナップの選び方

人物撮影ではF1.2～F2程度の明るい単焦点を活かしやすく、背景と人物を分けた写真を作りやすくなります。

ただ、最初からF1.2である必要はありません。

F1.8でもキットズームとは違ったボケを楽しめますし、軽量な50mmや85mmなら持ち歩きもしやすいでしょう。

街歩きでは35mmや50mmの小型単焦点が便利ですが、一本で済ませたいなら標準ズームのほうが使いやすい人もいます。

ボケ量だけでなく、撮影する距離と画角から選ぶのがポイントです。

風景と星景の選び方

風景では周辺までの描写、逆光時のコントラスト、焦点距離、重量などが重要になります。

絞って撮ることが多いため、開放F1.2が必要になる場面は限られます。

一方、星景では明るいF値の価値が高くなります。

暗い星を写すために長時間露光すると星が流れやすくなるので、大口径レンズを使って露光時間を短くできる利点があります。

さらに画面周辺の星が伸びて見えるコマ収差も気になるところ。

星を撮りたいなら、単純な価格より開放F値と周辺の点像性能を確認してください。

スポーツと野鳥の選び方

スポーツや野鳥は、高価なレンズの性能を利用しやすいジャンルです。

離れた被写体を大きく写す望遠域に加えて、動きへ追いつくAF、速いシャッター速度を使うための明るさ、手持ち撮影なら手ブレ補正も候補になります。

ただし、大口径望遠は価格だけでなく重量も大幅に増えます。

100-500mmや200-600mmのような比較的暗めの望遠ズームでも、日中の野鳥なら十分使いやすい場合があります。

どの時間帯で何を撮るかによって必要な開放F値が変わるため、「野鳥なら最も明るい望遠」と決めなくて大丈夫です。

旅行と家族写真の選び方

旅行では最高性能より、持ち運びやすさと画角の使いやすさが重要になることがあります。

24-105mm前後の標準ズームなら、風景から人物まで一本で済ませやすく、レンズ交換の回数も減らせます。

家族写真でも、子どもと荷物を持ちながら大きなレンズを運ぶのが負担になるケースがありますよね。

こうした使い方では、数値上の最高性能よりも「持って行けること」に価値があります。

高級レンズは中古も候補になる

高いレンズに必要な性能があるものの、新品価格までは出しにくい。

そんな場合は中古レンズも選択肢になります。

中古なら予算を抑えやすい

レンズはカメラ本体ほど新モデルごとに撮像素子や画像処理エンジンが入れ替わる製品ではありません。

一世代前でも焦点距離や開放F値、光学的な特徴が用途に合えば、十分使える製品があります。

特に一眼レフからミラーレスへ移行した現在は、EFやFマウントなど旧システムの上位レンズが中古で見つかることもあります。

ただし、ミラーレスへアダプター経由で付けるなら、アダプター代やAF対応、重量まで含めて考えてください。

カメラのキタムラで中古レンズの在庫と状態を見比べる方法なら、現行レンズだけでなく型落ちも含めて予算を考えやすくなります。

在庫確認の流れはカメラのキタムラ中古在庫の確認方法でも詳しく解説しています。

中古レンズは状態を優先する

中古レンズで見るのは価格だけではありません。

カビ、クモリ、前玉や後玉の傷、AF、絞り、手ブレ補正、ズームリング、フォーカスリングなどを確認します。

同じ型番が2本あっても状態は別物です。

数千円安い個体にカビや動作不良があれば、結果として修理費がかかる可能性もあります。

高額なレンズほど保証条件も確認したいところですね。

中古交換レンズそのものの確認項目は中古カメラレンズのおすすめと失敗しにくい選び方で詳しく紹介しています。

ボディとの予算配分を考える

「カメラとレンズのどちらへお金をかけるか」は、よく出る疑問です。

これは一律にレンズ優先とは言えません。

焦点距離、開放F値、ボケ、逆光時の描写などはレンズによる影響が大きい一方、被写体認識AF、連写速度、高感度性能、動画機能、ボディ内手ブレ補正などはカメラ本体に左右されます。

スポーツならボディのAFと連写も重要ですし、人物ならレンズの明るさを優先したほうが変化を感じやすい場合があります。

新品と中古の価格差まで見比べ、余った予算をカメラ本体や別の焦点距離へ回すのも現実的な考え方です。

よくある誤解を確認する

レンズの価格については、分かりやすいようで誤解しやすい話がたくさんあります。

購入前に特に間違えやすい部分を確認しておきます。

高いレンズなら上手く撮れるのか

高いレンズを使えば、撮影できる条件は増やせます。

F1.2なら暗所や大きなボケを使いやすく、優れたAF機構があれば動体の撮影を助けてくれるでしょう。

ですが、構図や光、被写体との距離、シャッターチャンスまでレンズが決めてくれるわけではありません。

高価な機材によって技術的な失敗を減らせる場面はあっても、写真そのものが自動的に良くなるわけではないんです。

まず今のレンズで「何ができなくて困っているか」がはっきりしてから買い替えると、価格差に納得しやすくなります。

高いレンズに手ブレ補正はあるか

高額だから手ブレ補正付きとは限りません。

特に標準域の明るい単焦点では、ボディ内手ブレ補正を前提としてレンズ側に補正機構を持たない製品があります。

逆に、より安価なレンズへ光学式手ブレ補正を搭載している例もあります。

レンズ名にCanonならIS、NikonならVR、SonyならOSSなどの表記があるか、公式仕様の手ブレ補正欄を確認すると分かりやすいでしょう。

安いボディに高級レンズは有効か

安価なカメラ本体へ高級レンズを付けても意味はあります。

焦点距離、開放F値、ボケ、収差、逆光時の描写といったレンズ側の特徴は、対応するボディへ装着しても残ります。

ただしAF追従、連写、被写体認識、高感度、ボディ内手ブレ補正などは本体性能にも左右されます。

つまり高級レンズが無駄になるのではなく、レンズとボディで担当している性能が違うと考えると分かりやすいですよ。

純正と社外品は価格だけで選ばない

SIGMAやTAMRONなどのサードパーティーレンズには、純正とは異なる焦点距離や価格設定で魅力的な製品があります。

ただ、「純正より安いから性能も下」という見方はできません。

反対に価格だけを理由に選ぶのもおすすめできません。

対応マウント、AF、カメラ内補正、手ブレ補正、防塵・防滴への配慮、ファームウェア対応、重量、最短撮影距離などを確認してください。

特に新しいカメラ本体との互換性は更新される可能性があるため、正確な情報は各メーカー公式サイトを確認しましょう。

よくある質問

最後に、高いレンズと安いレンズを比較するときに出やすい疑問へ答えます。

高いレンズと安いレンズの（FAQ）

クリックすると回答が開きます

Q1. 高いレンズと安いレンズは写真を見れば分かりますか？

A. 条件によっては分かりにくいことがあります。

日中に絞って撮った写真や小さなSNS画像では差が小さく見える場合があります。

一方、絞り開放、画面周辺、逆光、夜景、星景などでは収差やコーティング、周辺描写の違いが見えやすくなります。

Q2. 初心者でもF1.2の高級レンズを買っていいですか？

A. 初心者が使ってはいけない理由はありません。

ただ、F1.2の明るさやAF、耐候性などを必要としているかを先に考えてください。

背景ボケを試してみたい段階なら、F1.8の軽量単焦点から始めても十分楽しめます。

Q3. F1.2とF1.8ならF1.2のほうが高画質ですか？

A. F値だけでは画質を判断できません。

F1.2はより多くの光を取り込み、大きなボケを利用しやすいという意味がありますが、解像力や色収差、逆光性能などは光学設計によって変わります。

それぞれのレンズの公式仕様や撮影例を確認してください。

Q4. 高級レンズは中古で買っても大丈夫ですか？

A. 状態と互換性を確認できれば候補になります。

カビ、クモリ、傷、AF、絞り、手ブレ補正、片ボケ、保証などを見てください。

中古は同じ型番でも状態が一つずつ違うため、最安値だけでは決めないほうが安心です。

Q5. カメラ本体とレンズはどちらへ予算をかけるべきですか？

A. 撮影内容で変わります。

焦点距離、明るさ、ボケを変えたいならレンズ、被写体認識AF、連写、動画、高感度性能などを改善したいならボディの優先度が上がります。

今困っている部分がどちらに由来するのかを確認してから予算を配分してください。

高いレンズと安いレンズのまとめ

高いカメラレンズと安いレンズの違いは、単純に「高いほうがきれい」という話ではありません。

高級レンズでは、より小さな開放F値、絞り開放や周辺までの描写、収差補正、反射防止コーティング、AF、防塵・防滴への配慮、操作性などへコストをかけた製品が多くあります。

しかし、手頃なレンズにも非球面レンズや円形絞りを採用した製品がありますし、小型軽量性や最短撮影距離では高級モデルより使いやすい例もあります。

• 高いレンズの価格差は画質だけでなくAFや耐候性、操作性も含む
• F1.2はF1.8より明るいがF値だけで画質は決まらない
• 日中や絞った撮影では価格差が見えにくい場合もある
• 初心者なら焦点距離とマウントを価格より先に確認する
• 必要な性能が決まっているなら中古レンズも候補になる

大切なのは「いくらのレンズか」ではなく、「その価格で自分に必要な何が手に入るのか」です。

夜の撮影でシャッター速度が足りないなら明るさ、スポーツならAF、旅行なら軽さ、星景なら開放F値と周辺描写というように、実際に困っている部分へ予算を使ってみてください。

そう考えると、3万円台のF1.8で十分な人もいれば、30万円を超えるF1.2にきちんと価値を感じられる人もいます。

価格や販売状況、対応機種、仕様は変更される可能性があります。

購入前にはメーカー公式サイトで最新情報を確認し、互換性や中古品の状態に判断がつかない場合はメーカー窓口やカメラ専門店へ相談してください。